تتميز صناعة الموضة السريعة بكل من الإفراط في الإنتاج والإفراط في الاستهلاك. هذا القطاع ضار بالبيئة، حيث يتطلب كميات هائلة من الموارد الطبيعية ويخلق كميات كبيرة من النفايات. يمكن لصناع السياسات تعزيز اقتصاد أكثر دائرية للحد من هذا الضرر.
تزدهر الموضة السريعة من خلال تلبية كل رغبة عابرة للمستهلكين. ومهما كان أسلوب الأزياء الجديد المتبع حالياً والمنتشر غالباً عبر المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك أو إنستغرام، فإن شركات الموضة السريعة تنتج بسرعة منتجات مماثلة وتقدمها للعملاء. وتتمكن هذه الشركات من القيام بذلك عن طريق الجمع بين سلاسل التوريد المرنة، وهي القدرة على تصنيع دفعات صغيرة من الملابس بسرعة، مع قدرات التصميم، وهي القدرة على إدخال أنماط جديدة بسرعة فائقة.
على سبيل المثال، يضيف بائع التجزئة عبر الإنترنت الصيني شين حوالي ستة آلاف أسلوب جديد إلى موقعه الإلكتروني كل يوم، وفقاً لتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست عام 2021. وخلف الكواليس، تتمكن الشركة من التسليم بملامح هذه السرعة من خلال العمل مع عدد لا حصر له من المصانع الصغيرة التي تنتج بضع عينات أولية ثم تصنع المزيد من الوحدات بسرعة إذا حقق نمط معين نجاحاً وإقبالاً.
تختلف هذه العملية عن صناعة الأزياء التقليدية، حيث تضع الشركات عادةً طلبات كبيرة قبل أشهر من موسم البيع. وغالباً ما يبدأ تخطيط الإنتاج قبل أكثر من عام، مما ينتج عنه عدد أقل من الأنماط، وتكون أقل إتباعاً للموضة السريعة العابرة.
إن الوعد الذي تقدمه الموضة السريعة هو أيضاً أكبر عيوبها البيئية. فمن خلال تلبية الأذواق المتغيرة باستمرار للمستهلكين، تشجع الموضة السريعة على الإفراط في الاستهلاك. برز نموذج الأعمال هذا لأول مرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، مع نجاح شركات مثل زارا وإتش آند إم. وعلى مدى العقود الاثنين التالية، أدى صعود وسائل التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية إلى زيادة شعبية شركات مثل بوهو، وفاشن نوفا، ومؤخراً شين وتيمو.
ونتيجة لذلك جزئياً، نمت مشتريات الملابس في المملكة المتحدة إلى 1.4 مليون طن في عام 2022، بزيادة قدرها 50 بالمئة مقارنة بـ عام 2012. ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة إيلين مكأرثر، تضاعف إنتاج الملابس العالمي أكثر من المرتين بين عامي 2000 و2015.
في الوقت نفسه، انخفض معدل استخدام القطعة النموذجية من الملابس. لقد انخفض متوسط عدد المرات التي يُرتدى فيها الثوب قبل التخلص منه بنسبة 36 بالمئة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، وفقاً لمؤسسة إيلين مكأرثر عام 2017. لذلك، إلى جانب الزيادات الكبيرة في مستويات إنتاج الملابس، يُتخلص من الملابس بشكل متزايد بعد ارتدائها لمرات قليلة فقط.
مثل هذا الإفراط في الاستهلاك يضر بالبيئة بطريقتين. أولاً، كلما صنعنا المزيد من الملابس، كلما استهلكنا المزيد من الموارد. يستهلك إنتاج الملابس حجماً كبيراً من الموارد الطبيعية، وهو مصدر رئيسي للانبعاثات الكربونية والتلوث.
يُقدَّر أن صناعة الأزياء مسؤولة عن 8 إلى 10 بالمئة من إنتاج الكربون العالمي، وهي مسؤولة عن 20 بالمئة من جميع تلوث المياه الصناعي، بحسب مجموعة بوسطن الاستشارية عام 2017 وقانت عام 2012. وتستخدم الصناعة ما يقدر بـ 79 تريليون ليتر من المياه سنوياً، وهو ما يعادل نزح مياه بحيرة سوبريور ما يقرب من سبع مرات، كما أشار نينيميكي وآخرون عام 2020.
يرجع ذلك إلى أن صنع القطع الفردية من الملابس هو عمل يستهلك كميات ضخمة من المياه. في الواقع، إن إنتاج قميص قطني بسيط يمكن أن يتطلب نفس كمية المياه اللازمة لتلبية احتياجات الشرب لشخص واحد لمدة عامين ونصف، وفقاً لتقرير البرلمان الأوروبي عام 2021.
أنواع أخرى من المواد المستخدمة بشكل شائع في الموضة السريعة مثل البوليستر تعتمد على موارد غير تجديدية وكثيفة الكربون مثل البترول، بحسب نينيميكي وآخرون عام 2020. ويحدث المزيد من استهلاك الطاقة والتلوث في مراحل المعالجة، على سبيل المثال، أثناء الغزل والنسيج والحياكة والصباغة والتشطيب.
الطريقة الثانية التي يضر بها الإفراط في الاستهلاك بالبيئة هي أنه كلما اشترينا أكثر، كلما ألقينا بالمزيد. تجاوز إجمالي نفايات المنسوجات في الولايات المتحدة 17 مليون طن في عام 2018، وهو زيادة بمقدار عشرة أضعاف مقارنة بـ عام 1960، وفقاً لوكالة حماية البيئة عام 2025. وتتجاوز نفايات المنسوجات العالمية الآن 92 مليون طن سنوياً، بحسب كوانتيس عام 2018. ويعود جزء كبير من هذه الزيادة إلى صعود الموضة السريعة.
غالباً ما تكون العمر الافتراضي لهذه المنتجات محدوداً بسبب جودتها المنخفضة. فالمصانع التي تنتج أنماطاً جديدة تمنح الأولوية للسرعة على حساب الجودة، والمستهلكون الذين يلاحقون كل صيحة يفضلون الشراء بأسعار رخيصة. ونتيجة لذلك، يحتفظ المستهلكون بالمنتجات لفترة أقصـر، وتميل المتاجر المستعملة إلى رفض المنتجات القادمة من علامات الموضة السريعة بسبب جودتها الهشة. ثم تُحرق هذه الملابس أو تُرسل إلى مكبات النفايات، حيث يمكن أن تستغرق مئات السنين للتحلل.
إن الأثر البيئي للموضة السريعة لا يتوزع بالتساوي حول العالم. حيث يعني عولمة سلاسل توريد الأزياء أن الجزء الأكبر من إنتاج الأقمشة وتصنيع الملابس، وبالتالي استهلاك الموارد والتلوث والنفايات الصناعية السابقة للاستهلاك، يحدث في الدول النامية، بعيداً عن الدول الغربية التي يُستمتع فيها بالمنتجات النهائية.
يمكن أن يكون التأثير وخيماً في كثير من الأحيان. يُقدَّر أن 20 بالمئة من فقدان المياه في بحر آرال الجاف في أوزبكستان كان سببه استهلاك القطن في أوروبا، وفقاً لتشاباجين عام 2006.
وبالمثل، غالباً ما تُصدَّر نفايات الملابس بعد الاستهلاك إلى الدول النامية، حيث غمرت منتجات الموضة السريعة أسواق الملابس المستعملة المحلية. على سبيل المثال، تتلقى غانا كل أسبوع 15 مليون قطعة من الملابس المستعملة، 40 بالمئة منها غير صالحة للبيع. ويؤدي ذلك إلى فيضان مكبات النفايات المحلية وتلوث الشواطئ، بحسب مجلة بزنس أوف فاشن عام 2023 وصحيفة تايمز عام 2021.
ما الذي يمكن للمستهلكين والشركات فعله للرد؟
إذاً، ما الذي يمكن عمله للمساعدة في التخفيف من هذه المشكلات؟ أولاً، نظرًا لأن الإفراط في الاستهلاك هو السبب الجذر للمشكلات البيئية الموضحة أعلاه، فإن تقليل الاستهلاك قد يكون إجابة بديهية. لكن أثبت هذا الأمر صعوبة بالغة في التحقيق حتى الآن، كما يتضح من الشعبية الدائمة لعمالقة الموضة السريعة مثل زارا وبرايمارك، فضلاً عن الصعود السريع لشركات جديدة مثل شين.
بدلاً من ذلك، يمكن للشركات محاولة دعم اقتصاد أكثر دائرية في مجال الأزياء، بحسب مؤسسة إيلين مكأرثر عام 2017. وفي هذا النهج، لا ينصب التركيز على تقليل طلب المستهلكين، بل ينصب التأكيد على تغيير عمليات كيفية تلبية الشركات لطلب المستهلكين، والانتقال نحو أنظمة تقلل المثالية من كمية النفايات التي تذهب إلى مكبات النفايات وكمية الموارد المستخدمة لتصنيع المنتجات في المقام الأول.
على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستثمار في عمليات إعادة التدوير لاستعادة المواد من ملابس المستهلكين الملقاة، مما يقلل النفايات. وسيزيد ذلك من كمية المواد إعادة التدوير المتاحة لصنع قطع جديدة. ويمكن للشركات بعد ذلك استخدام هذه المادة المكررة للإنتاج، مما يقضي على أو على الأقل يقلل من مصدر رئيسي لاستهلاك الموارد والكربون والمواد الخام من بصمتها البيئية.
لكن هذا النهج يواجه تحديات. إن إعادة تدوير الألياف أمر صلب وصعب ومكلف للغاية. ويتطلب تطوير التكنولوجيا استثمارات رأسمالية أولية والتزامات بالطلبات من علامات الأزياء الوعية بالتكلفة. وإن الإفلاس اخیر لشركة رينيو سيل، وهي شركة سويدية طورت تكنولوجيا جديدة لإعادة تدوير القطن، على الرغم من تلقيها تعبيرات حماسية عن الدعم من صناعة الأزياء، يظهر حجم التحدي، وفقاً لكاري وأنتوشاك عام 2024.
إن إعادة التدوير الأفضل، والتي تتضمن صنع ملابس جديدة من أقمشة مخزونة ميتة قائمة دون تفكيك تلك الأقمشة إلى ألياف، تعد أكثر إمكانية. لكنها لا تزال مكلفة بسبب غياب وفورات الحجم، حيث تختلف كل دفعة من المخزون الميت في كميتها ونقشتها وملمسها وحتى شكلها، وبالتالي لا يمكن أن يحدث الإنتاج بحجم كبير. وهذا يجعل إعادة التدوير الأفضل أكثر تكلفة بكثير من التصنيع التقليدي.
النهج الأسهل هو محاولة إطالة الوقت الذي تظل فيه قطعة الملابس في التداول. يُقدَّر أن إطالة العمر المتوسط للملابس بمقدار ثلاثة أشهر فقط من الاستخدام النشط لكل قطعة سيؤدي إلى تقليل بصمتها البيئية بنسبة 5 إلى 10 بالمئة، بحسب المنظمة غير الحكومية وراب عام 2012.
يمكن للشركات تعزيز إعادة الاستخدام من خلال دعم المنصات المستعملة القائمة والتعاون معها أو حتى إطلاق منصاتها الخاصة. ولكن هنا تصبح الأمور معقدة بالنسبة لشركات الموضة السريعة. بسبب جودتها المنخفضة، فإن القيمة المستعملة لقطع الموضة السريعة منخفضة جداً لدرجة أنه من الصعب الحفاظ على سوق إعادة بيع يعمل بنجاح. وفي كثير من الأحيان، تتجاوز تكاليف اللوجستيات والفرز قيمة المنتج نفسه.
ما هي التداعيات على مستوى السياسات؟
بوضوح، يمكن لبرنامج السياسات الصحيح أن يحدث فارقاً. ويتخذ صناع السياسات حول العالم بالفعل إجراءات. على سبيل المثال، في عام 2024، أقر المشرعون في كاليفورنيا قانون استعادة المنسوجات المسؤول، مما فرض عبء المسؤولية الممتدة للمنتج على شركات الأزياء. وبشكل محدد، تُطالب الشركات الآن بالانضمام إلى منظمة مسؤولية المنتج التي يجب أن تكون لديها خطة معتمدة للجمع والفرز وإعادة التدوير السليم لنفايات المنسوجات الخاصة بالشركات الأعضاء.
وتوجد قوانين مماثلة في دول مثل فرنسا، ويُجرى إدخالها على مستوى الاتحاد الأوروبي كجزء من الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. وتشمل التشريعات المقترحة الأخرى زيادة شفافية سلسلة التوريد وفرض ضريبة الموضة السريعة على الشركات ذات التشكيلات السريعة التجدد من المنتجات، بحسب قانون نيو يورك للأزياء عام 2025 وسين إن إن عام 2024.
من الممكن أن تكون رؤية سلسلة التوريد مفيدة لتقييم فعالية السياسة. على سبيل المثال، يمكن للوائح التنظيمية القائمة على المسؤولية الممتدة للمنتج أن تكون فعالة في تقليل النفايات المحلية ولكنها لا تمنع إلقاء الملابس في الدول النامية. ووفقاً لتقرير صادر عن ريفاشن، وهي المنظمة التي تشرف على مخطط المسؤولية الممتدة للمنتج في فرنسا، فإن أقل من 10 بالمئة من المنسوجات القابلة لإعادة الاستخدام المجمعة تُباع بالفعل في فرنسا، بينما يُصدَّر الباقي إلى الخارج، حيث يُرسل 35 بالمئة إلى الدول الأفريقية و24 بالمئة إلى آسيا.
وبالمثل، فإن اللوائح التي تستهدف النفايات بعد الاستهلاك لا تفعل الكثير للحد من التلوث واستهلاك الموارد والنفايات التي تحدث في الدول النامية، حيث تحدث أنشطة سلسلة التوريد المتقدمة مثل إنتاج المواد الخام ومعالجة الأقمشة، وفقاً للونغ وغوي عام 2024. لذلك، فإن التنظيم القائم على النفايات على المستوى الإقليمي أو الوطني قد لا يكون كافياً لمكافحة الأثر البيئي لسلاسل توريد الموضة السريعة العالمية.
لإجراء تحول حقيقي نحو اقتصاد أكثر خضرة، تحتاج الشركات إلى حوافز لتقليل الموارد التي تستهلكها. وقد يتضمن ذلك فرض ضريبة على البصمة الكربونية لسلاسل توريد الملابس لتشجيع استخدام المواد المكررة في الإنتاج، أو تقديم منح وإعانات تدعم الشركات التي تطور تكنولوجيا إعادة التدوير والشركات الناشئة في مجال إعادة التدوير الأفضل والمنصات المستعملة بهدف تقليل تكاليف الدائرية.
الأمل هو أنه مع الاستخدام الدقيق لكل من الحوافز والعقوبات، يمكن للحكومات المساعدة في تسهيل صعود نظام بيئي تجاري دائري من خلال زيادة كل من العرض، مثل تقديم المصنعين للمنسوجات المكررة أو خدمات إعادة التدوير الأفضل، والطلب، مثل استعداد شركات الأزياء لشراء هذه المنسوجات والخدمات، في النظام، بحسب مؤسسة إيلين مكأرثر عام 2017 ونينيميكي وآخرون عام 2020.
أخيراً، قد تكون هناك حاجة إلى حملات تعليمية لبناء الوعي ونقل تفضيلات المستهلكين بعيداً عن الموضة السريعة ونحو منتجات أكثر جودة ومتانة، بحسب وراب عام 2012.
