تشتهر بنغلاديش بإنتاجها المنخفض التكلفة للمنسوجات والملابس، حيث يعتمد جزء كبير من التنمية الأخيرة في البلاد على النمو السريع في صناعة الملابس. ولكن وراء هذا التقدم يكمن اعتماد غير مستدام على الأجور المنخفضة وظروف العمل السيئة، وخاصة بالنسبة للنساء.
تعد صناعة المنسوجات والملابس أحد المصادر الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الأخيرة في بنغلاديش. وعلى وجه الخصوص، يحتل قطاع الملابس الجاهزة مكاناً فائق الأهمية في اقتصاد بنغلاديش، وبالتبعية، في المخيلة الوطنية.
لقد كان صعود صناعة الملابس الجاهزة صعوداً صاروخياً، حيث يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها المحرك الأساسي للتنمية. في عام 1983 و1984، كانت الملابس تمثل أقل من 4 بالمئة من إجمالي صادرات بنغلاديش. وفي غضون عقد واحد، نمت هذه الحصة لتصل إلى 60 بالمئة، وارتفعت إلى ذروتها بنسبة 84 بالمئة في عام 2022 و2023.
تعتبر بنغلاديش حالياً ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، بعد الصين فقط. وفي أوج اتساعها، كانت صناعة الملابس المحلية توظف حوالي أربعة ملايين عامل، أُفيد بأن حوالي 80 بالمئة منهم من النساء. في الواقع، أصبحت العاملات في مجال الملابس في بنغلاديش بسرعة الوجه العام لهذه الصناعة، حيث أُشيد بهن كقصة نجاح عالمية من حيث تعزيز النمو الاقتصادي وتمليك المرأة من خلال سياسة التنمية الموجهة نحو التصدير.
صناعة الملابس والاقتصاد الأوسع
إن النجاح الباهر الذي حققته صناعة الملابس في بنغلاديش، والتي نمت من 1.8 مليون دولار في عام 1980 إلى 47 مليار دولار في عام 2023، غالباً ما يُصوَّر على أنه نتيجة لراد أعمـال أفراد أبطال مستعدين للمخاطرة المحسوبة أو نتيجة لسياسات دولة حكيمة وتطلعية. ولكن هذه السرديات تغفل أو تحجب تفاصيل حاسمة تؤثر على تداعيات النمو السريع لهذه الصناعة على حقوق العمال.
أولاً، إن قصة قطاع الملابس الجاهزة في بنغلاديش هي أيضاً قصة عالمية. لقد تضافرت عدة عوامل في ثمانينيات القرن الماضي لتجعل من هذا البلد موقعاً مرغوباً فيه للاستثمار في إنتاج الملابس.
كان إطار اتفاقية الألياف المتعددة لعام 1974، والذي تم إدخاله بموجب الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات)، وهي الهيئة السابقة لمنظمة التجارة العالمية، قد فرض بالفعل قيوداً على صادرات الملابس من المصنعين الآسيويين الراسخين إلى أوروبا وأمريكا الشمالية. وفي محاولة للالتفاف على الحصص المقررة، بدأت كورية الجنوبية ومصنعون آخرون في إسناد عمليات القص والتصنيع إلى مصادر خارجية في أماكن مثل بنغلاديش. وفي الوقت نفسه، عبر خليج البنغال، تأثرت صناعة الملابس في سريلانكا بالاضطرابات المدنية المتزايدة، مما أجبر المشتريين على البحث عن أسواق مجاورة أخرى.
في الوقت نفسه، وأمام تدابير التكيف الهيكلي، وهي سياسات التحرير الاقتصادي وإلغاء تنظيم الأسواق التي فرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي كشروط للحصول على القروض، تبنت الدولة البنغالية بفاعلية تحرير التجارة، متخلية عن دوافعها الاشتراكية السابقة. ومسلحين بمجموعة من الإعانات الحكومية والدعم اللوجستي، بما في ذلك نظام الإعفاء الجمركي وتسهيلات المستودعات المؤمنة، سرعان ما أسس الصناعيون الناشئون سمعة الأمة كموقع موثوق لعمليات القص والتصنيع الأساسية.
على الرغم من اعتمادها على استيراد المواد الخام، أثبت تخصص بنغلاديش في إنتاج الملابس منخفضة التكلفة أنه ميزة في نقاط مختلفة على مدى النصف قرن الماضي. على سبيل المثال، خلال الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 و2009، ظلت الصادرات صامدة، حيث زاد الطلب على الملابس منخفضة التكلفة في أوروبا وأمريكا الشمالية، وهما السوقان الرئيسيان للبضائع البنغالية.
لكن معدلات النمو القوية لم تترجم إلى سيادة اقتصادية. وكما قال الخبير في الاقتصاد السياسي رحمن سوبهان، فقد انتقل الاقتصاد البنغالي ببساطة من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على التجارة.
ثانياً، إن تاريخ صناعة الملابس هو أيضاً تاريخ الحفاظ على الأجور في أدنى مستوياتها الممكنة. وبطريقة أخرى، فإن الميزة النسبية لبنغلاديش في السوق العالمية هي قدرتها على توفير عمالة رخيصة الثمن. إن النجاح على الساحة العالمية كان يعتمد دائماً على قدرة البلاد على توفير أقل تكلفة ممكنة للعمالة، حيث تعتبر مستويات الأسعار التنافسية لبنغلاديش هي الميزة الرئيسية بوضوح، وفقاً لتقرير شركة ماكينزي لعام 2011.
أين يترك هذا الوضع الصناعة اليوم؟ بعد أربعة عقود من ازدهار القطاع، يتقاضى عمال الملابس البنغاليون أحد أدنى الأجور في العالم، حيث يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهر حالياً 12500 تاكا، أي ما يعادل حوالي 113 دولاراً، وهو أقل بكثير من الأجر المعيشي المحلي المقدر بـ 460 دولاراً شهرياً.
في الواقع، إن منطق السوق الدولية للملابس الرخيصة يتعارض مع منطق توفير أي شيء قريب من أجور المعيشة. ولجذب رأس المال، يجب تخفيض قيمة العمالة البنغالية، وخاصة عمالة النساء، بفاعلية. وليس من قبيل المصادفة أن إيجاد وظائف للنساء كان مصحوباً بظروف عمل قاسية وأجور منخفضة للغاية.
لا يوجد حافز للمستثمرين أو للدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور في سلسلة توريد الملابس العالمية الحالية، حيث أن وضع بنغلاديش المبهج كمنتج للملابس بامتياز يكون على المحك في كل مرة تكون هناك حركة لزيادة الأجور. إن مثل هذه الحركات، بحكم تعريفها، تتعارض مع مصالح الصناعة العالمية.
سلاسل التوريد والهشاشة و(غياب) النساء في العمل
في العقود الثلاثة الماضية، تحدت العاملات في مجال الملابس في بنغلاديش، وإن كان ذلك عن غير قصد في معظم الحالات، التفاوتات الاجتماعية والمكانية القائمة التي تشكل الحياة الحضرية. وتؤكد النسويات البنغاليات أن عاملات الملابس كن في طليعة ثورة من نوع ما، من خلال جعل ظهور وأجساد النساء وحركتها في شوارع مدن البلاد أمراً طبيعياً. وفي المناقشات الوطنية والعالمية، غالباً ما يُنظر إلى وجود العاملات الصناعيات في المساحات العامة على أنه مؤشر على التقدم النسوي والتنمية الاقتصادية.
اليوم، ومع ذلك، بدأت الأتمتة المتزايدة في تقليص عدد الوظائف المتاحة للنساء في صناعة الملابس. ووفقاً لتقرير صادر عن المبادرة التجارية الأخلاقية، كانت النساء قبل عشر سنوات يشكلن 80 بالمئة من عمال الملابس في بنغلاديش، بينما الرقم اليوم أقرب إلى 60 بالمئة. وهذا يثير عدة أسئلة: لماذا تتسرب النساء من القوة العاملة في مجال الملابس في بنغلاديش، وما الذي يفسر تسرب حوالي نصف مليون امرأة من هذا القطاع؟
بالاستناد إلى أبحاثي الخاصة على مدى عدة عقود، أزعم أن عدد العاملات لم يكن أبداً بنسبة 80 بالمئة. في الواقع، ربما كان هذا الرقم مجرد رقم مريح يظهر حكومة بنغلاديش وجمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش ومختلف العلامات التجارية للملابس بمظهر جيد.
هذا لا يعني إنكار أن الأتمتة لها تأثير على الصناعة، خاصة مع إدخال آلات الجاكار التي تبسط إنتاج المنسوجات، والتي يتم توظيف العمالة الذكورية لها خصيصاً. بهذا المعنى، هناك إعادة إضفاء للذكورة على إنتاج الملابس تجري حالياً، وتدفع النساء البنغاليات الثمن.
تتداول سرديتان متناfstان حول حياة عمال الملابس. فمن ناحية، يزعم بعض المعلقين أن هذه قصة تحديث، مشيرين إلى تمكين النساء المسلمات من خلال دخولهن في العمل المأجور. ومن ناحية أخرى، ينتقد المنتقدون لاعتماد بنغلاديش على الاقتصاد العالمي ما يسمونه بمصانع الاستغلال والاضطهاد.
لا تعبر أي من السرديتين بشكل كامل عن التعقيدات والتناقضات في الحياة اليومية لعمال الملابس. لقد تراوحت الموظفات أيضاً بين الإشادة بهن كبطلات وطنيات ينقذن الأمة من خلال عملهن، وبين وصمهن كأهداف للشبهة الدائمة والانحلال الأخلاقي.
إن ما يظل ثابتاً هو الهشاشة المرتبطة بنموذج إنتاج الموضة السريعة وأوقات التسليم القليلة المتزايدة. إن الخطاب الاحتفالي حول قطاع الملابس وتمكينه للنساء ذوات الدخل المنخفض يحجب تكلفة الاعتماد المفرط على صناعة تصدير واحدة. ويتم التوسط في هذا الاعتماد من خلال التوزيع غير المتكافئ للمخاطر على طول سلسلة توريد الملابس بالإضافة إلى الممارسات الشرائية المعتادة للعلامات التجارية.
تظهر الأبحاث أن تجار التجزئة الدوليين قاموا بشكل منهجي بضغط أسعار الشراء، مما أدى إلى تقليص أرباح الرأسماليين المحليين. ثم يحاول الموردون التعويض عن ذلك من خلال تسريع خطوط التجميع وتقليل عدد العمال الذين يوظفونهم، مما يؤدي إلى زيادة انتهاكات حقوق العمال نتيجة لذلك. باختصار، إن السلطة الهائلة التي تمارسها العلامات التجارية على الموردين، والتهديد بنقل أعمالهم إلى مكان آخر، تترجم في النهاية إلى ظروف عمل سيئة في أرضية المصنع.
لقد تجلى تعرض عمال الملابس للهشاشة الوظيفية الشديدة وعدم اليقين بشكل قوي خلال جائحة كوفيد تسعة عشر. تسلطت الأزمة الضوء على الفروق الصارخة في القوة بين تجار التجزئة الغربيين ومورديهم الدوليين، فضلاً عن الآثار الضارة لهذا عدم التماثل. كما كشفت الجائحة عن الطبيعة الهشة لإدماج النساء البنغاليات في سلسلة التوريد العالمية واستغنائهن الأساسي كقوة عاملة.
بموجب النظام الحالي لسلسلة توريد الملابس، يتحمل المصنعون جميع التكاليف حتى يتم شحن المنتجات النهائية. بالنسبة للمصانع الصغيرة التي تعمل غالباً بهوامش أرباح ضئيلة للغاية، فإن هذا الترتيب يجعل الدفع في الوقت المناسب أمراً صعباً في أفضل الأوقات. في الواقع، اندلعت بعض أكثر الاحتجاجات العمالية وضوحاً حول قضية الأجور غير المدفوعة. وفي الأشهر الأولى من الجائحة، تخلى العديد من تجار التجزئة الأمريكيين والأوروبيين بشكل أحادي عن الالتزامات الملزمة في العقود الرسمية من خلال التذرع المثير للجدل ببند القوة القاهرة، وهو ميزة قليل من يعرفها في نظام التجارة الدولي.
أجبرت سلسلة من الطلبات الملغاة والمؤجلة والمخفضة المئات من المصانع البنغالية على إيقاف الإنتاج أو الإغلاق تماماً. وفعل معظمهم ذلك بشكل مفاجئ، دون إبلاغ عمالهم أو دفع الأجور المستحقة. بحلول سبتمبر 2020، تم تعليق أو إلغاء طلبات تصدير بقيمة 3.8 مليار دولار، مما أثر على ما يقرب من 2.2 مليون عامل، أي أكثر من نصف إجمالي العمال المقدر بـ 4.1 مليون عامل، عبر 1150 مصنعاً.
كشفت الجائحة أيضاً عن بعض نقاط ضعف المزمنة لصناعة الملابس نفسها. وتطرق هذه الضعف إلى ممارسات إدارة العمالة، والضبب المتكرر للحدود بين الصناعة والدولة الاستبدادية الشديدة القمع ذات القوانين القمعية للغاية. في الواقع، مع مرور الوقت، أصبح التمييز بين جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش، وهي هيئة تجارية خاصة قوية، وحكومة رابطة عوامي المقالة الآن، أمراً صعب التمييز بشكل متزايد.
في بنغلاديش اليوم، يبدو أن هناك موافقة شعبية ضمنية حول التكلفة المترتبة على حماية وصيانة صناعة الملابس. وفي الوقت نفسه، ارتبطت السرديات حول تمكين المرأة بالرسائل القومية حول تضحية العمال الأفراد بأنفسهم من أجل مصلحة البلاد. وهذا يصرف الانتباه عن المطالب العمالية المشروعة، ويجعل من السهل تبرير القمع الحكومي للعمالة باسم إنقاذ الصناعة والأمة.
جرت ست مراجعات للحد الأدنى للأجور في بنغلاديش منذ عام 1994. وفي كل حالة، لم تحدث زيادة الأجور إلا بعد احتجاجات عمالية ضخمة، بما في ذلك انتفاضات مسلحة. وفي كل حالة، واجه العمال والنقابيون قمعاً عنيفاً ومنهجياً، بما في ذلك الإدراج في القوائم السوداء، والفصل من العمل، والاتهامات الباطلة، وحتى الاختفاء أو الموت.
إن تجريم الاحتجاجات والعمال والمنظمين النقابيين مكن الحكومة وجمعية مصنعي ومصدري الملابس من تشويه سمعة النشاط النقابي وتقويض المنصات العمالية. ويشكل هذا الاختلال القمعي والوحشي في القوة تحدياً خطيراً لسردية التنمية والتقدم.
انتفاضة يوليو وفرصة لقيام دولة جديدة
لقد أدت الأحداث الأخيرة إلى تجديد الأمل لجميع البنغاليين، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في قطاع الملابس. إن الإطاحة بنظام رابطة عوامي الدكتاتوري في 5 أغسطس 2024، والتي اندلعت بانتفاضة شعبية بدأها الطلاب، فتحت مجالاً للإصلاح الحقيقي والتحول الاجتماعي.
كان الكثير من الاضطرابات في قطاع الملابس في الفترة التي أعقبت الانتفاضة مباشرة نتيجة لحروب النفوذ، حيث تنازل أعضاء الحزب الحاكم السابق عن مشاريعهم أو أغلقوا المحلات تماماً. هذا ترك العديد من العمال مرة أخرى عالقين دون عمل وبمدفوعات مستحقة. ومن الجدير بالذكر أنه في غضون أيام من سقوط حكومة رابطة عوامي، تم تطهير قيادة جمعية مصنعي ومصدري الملابس وإعادة تشكيلها. وبحلول شهر نوفمبر، أنشأت الحكومة المؤقتة لجنة لإصلاح العمالة، مكلفة تقديم توصيات إلى الحكومة المنتخبة المستقبلية. يبدو أن هناك أملاً ونطاقاً لظروف عمل أفضل.
من المرجح أن تستمر بنغلاديش في لعب دور رئيسي في صناعة الأزياء الدولية. وللأسف، فإن نجاحها في تصنيع الملابس يعتمد على اعتماد غير مستدام على العمالة الرخيصة وظروف العمل السيئة. حتى الآن، كان هذا على حساب العمال، وخاصة النساء، وساهم في إحداث اضطرابات سياسية. وفي حين أن السرديات القومية والإنمائية التي تركز على تمكين العاملات صحيحة إلى حد ما، إلا أنها قد تكون مضللة إذا لم توضع في سياق عالمي أكبر.
أمام صانعي السياسات في بنغلاديش مهمة دقيقة ومهمة معقدة. يجب عليهم إعطاء الأولوية للتغييرات داخل صناعة الملابس كما تعمل داخل بنغلاديش، وضمان أجور معقولة والحق في التنظيم النقابي. وفي الوقت نفسه، يجب عليهم أيضاً العمل نحو تقليل عدم التوازن بين العلامات التجارية الدولية والموردين البنغاليين المدمج في سلاسل توريد الملابس. عندها فقط ستكون الادعاءات بأن صناعة الملابس في البلاد هي محرك لتمكين المرأة والتنمية الاقتصادية ذات معنى حقيقي.
