كيف تؤثر الموضة السريعة على البيئة؟

تتميز صناعة الموضة السريعة بالإفراط في الإنتاج والاستهلاك. يُعد هذا القطاع ضارًا بالبيئة، حيث يتطلب كميات هائلة من الموارد الطبيعية ويخلق نفايات ضخمة. يمكن لصانعي السياسات تعزيز الاقتصاد الدائري للحد من الأضرار المترتبة على ذلك.

تتمتع صناعة الموضة السريعة بالقدرة على تلبية رغبات المستهلكين المتغيرة بسرعة. أي نمط جديد يصبح شائعًا – غالبًا من خلال المحتوى الذي يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي مثل تيك توك وإنستغرام – تقوم شركات الموضة السريعة بإنتاج منتجات مماثلة بسرعة وتوصيلها للعملاء. وتتمكن هذه الشركات من تحقيق ذلك من خلال دمج سلاسل الإمداد المرنة (القدرة على تصنيع دفعات صغيرة من الملابس بسرعة) مع القدرة على التصميم (القدرة على تقديم أنماط جديدة بسرعة عالية).

على سبيل المثال، تضيف شركة شي إن الصينية نحو 6000 نمط جديد إلى موقعها الإلكتروني كل يوم (The Economist، 2021). من وراء الكواليس، تتمكن الشركة من تحقيق هذه السرعة من خلال التعاون مع العديد من المصانع الصغيرة التي تنتج بعض العينات الأولية ثم تقوم بسرعة بإنتاج المزيد من الوحدات إذا كان النمط معينًا قد حقق نجاحًا.

يختلف هذا النموذج عن صناعة الموضة التقليدية، حيث عادة ما تقوم الشركات بتقديم طلبات كبيرة قبل أشهر من موسم البيع. يبدأ التخطيط للإنتاج في كثير من الأحيان قبل أكثر من عام، مما يؤدي إلى إنتاج أنماط أقل وأقل ارتباطًا بالاتجاهات.

وعد الموضة السريعة هو أيضًا أكبر عائق بيئي لها. من خلال تلبية الأذواق المتغيرة للمستهلكين، تشجع الموضة السريعة على الإفراط في الاستهلاك. ظهر هذا النموذج التجاري لأول مرة في أوائل العقد 2000، مع نجاح شركات مثل زارا وH&M. ومع مرور العقدين التاليين، ساهمت منصات التواصل الاجتماعي والتجارة الإلكترونية في تعزيز شعبية شركات مثل بوهو وفاشن نوفا، ومؤخرًا شي إن وتيمو.

نتيجة جزئية لذلك، نمت مشتريات الملابس في المملكة المتحدة إلى 1.4 مليون طن في عام 2022 – بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2012. وفقًا لتقرير من مؤسسة إلين ماك آرثر، أكثر من تضاعف إنتاج الملابس العالمي بين عامي 2000 و2015.

وفي نفس الوقت، انخفضت وتيرة استخدام قطعة الملابس النموذجية. انخفض المتوسط العدد المرات التي يتم ارتداء قطعة الملابس قبل التخلص منها بنسبة 36% خلال الـ 15 عامًا الماضية (مؤسسة إلين ماك آرثر، 2017). وبالتالي، إلى جانب الزيادة الكبيرة في مستويات إنتاج الملابس، يتم التخلص من الملابس بشكل متزايد بعد عدد قليل من مرات الاستخدام.

يضر هذا الإفراط في الاستهلاك بالبيئة بطريقتين. أولاً، كلما صنعنا المزيد من الملابس، استخدمنا المزيد من الموارد. يعتمد إنتاج الملابس على كمية كبيرة من الموارد الطبيعية، وهو مصدر رئيسي لانبعاثات الكربون والتلوث.

يقدر أن صناعة الأزياء تمثل 8-10% من الإنتاج العالمي للكربون وتعد مسؤولة عن 20% من جميع تلوث المياه الصناعي (BCG 2017؛ Kant 2012). وتستهلك هذه الصناعة حوالي 79 تريليون لتر من الماء سنويًا – وهو ما يعادل تصريف بحيرة سوبيريور تقريبًا سبع مرات (Niinimäki et al، 2020).

وذلك لأن صناعة الملابس الفردية تتطلب كميات هائلة من المياه. في الواقع، يمكن أن يتطلب إنتاج قميص قطني بسيط نفس كمية المياه التي يحتاجها الشخص للشرب لمدة عامين ونصف (البرلمان الأوروبي، 2021).

أنواع المواد الأخرى المستخدمة في الموضة السريعة – مثل البوليستر – تعتمد على موارد غير قابلة للتجديد ومكثفة الكربون مثل البترول (Niinimäki et al، 2020). وتستمر استهلاك الطاقة والتلوث في مراحل المعالجة، على سبيل المثال، أثناء الغزل والنسيج والحياكة والصباغة والتشطيب.

الشكل 1. استهلاك المياه والطاقة من صنع قميص تي شيرت وزوج من الجينز

الطريقة الثانية التي يؤثر بها الإفراط في الاستهلاك على البيئة هي أن كلما اشترينا أكثر، كلما تخلصنا من المزيد. تجاوز إجمالي النفايات النسيجية في الولايات المتحدة 17 مليون طن في عام 2018 – بزيادة عشرة أضعاف عن عام 1960 (وكالة حماية البيئة الأمريكية، 2025). وبلغت نفايات النسيج العالمية الآن أكثر من 92 مليون طن سنويًا (Quantis، 2018). يعزى الكثير من هذه الزيادة إلى صعود الموضة السريعة.

غالبًا ما تكون مدة حياة هذه المنتجات محدودة بسبب جودتها المنخفضة. المصانع التي تنتج الأنماط الجديدة تفضل السرعة على الجودة، والمستهلكون الذين يتبعون كل اتجاه يفضلون شراء المنتجات الرخيصة. نتيجة لذلك، يحتفظ المستهلكون بالمنتجات لفترة أقصر، وتقوم المحلات التجارية المستعملة برفض منتجات من علامات الموضة السريعة (بسبب جودتها الضعيفة). ثم يتم إحراق هذه الملابس أو إرسالها إلى المكبات، حيث قد تستغرق مئات السنين لتتحلل.

أثر الموضة السريعة على البيئة ليس موزعًا بالتساوي حول العالم. يعني العولمة في سلاسل توريد الأزياء أن الجزء الأكبر من إنتاج الأقمشة وتصنيع الملابس – وبالتالي استهلاك الموارد والتلوث والنفايات الصناعية قبل الاستهلاك – يحدث في البلدان النامية، بعيدًا عن البلدان الغربية التي يتم استهلاك المنتجات النهائية فيها.

قد يكون التأثير في بعض الأحيان كارثيًا. يُقدّر أن 20% من فقدان المياه في بحر آرال الجاف (في أوزبكستان) كان بسبب استهلاك القطن في أوروبا (تشاباجين، 2006).

وبالمثل، يتم تصدير نفايات الملابس بعد الاستهلاك غالبًا إلى البلدان النامية، حيث أغرقت منتجات الموضة السريعة الأسواق المحلية للملابس المستعملة. على سبيل المثال، تستقبل غانا كل أسبوع 15 مليون قطعة من الملابس المستعملة – 40% منها غير قابلة للبيع. وهذا يؤدي إلى تكدس المكبات المحلية وتلوث الشواطئ (BOF، The Business of Fashion، 2023؛ The Times، 2021).

ماذا يمكن أن يفعل المستهلكون والشركات للاستجابة؟

إذاً، ماذا يمكن فعله للمساعدة في التخفيف من هذه المشاكل؟ أولاً، بما أن الإفراط في الاستهلاك هو السبب الرئيسي للمشاكل البيئية الموصوفة أعلاه، قد يكون تقليل الاستهلاك هو الإجابة الواضحة. لكن هذا الأمر ثبت أنه صعب التحقيق حتى الآن، كما يظهر من الشعبية المستمرة لعمالقة الموضة السريعة مثل ""زارا"" و""برايمارك""، وكذلك الزيادة السريعة في شركات جديدة مثل ""شين"".

بدلاً من ذلك، يمكن للشركات محاولة دعم اقتصاد دائري أكثر في صناعة الأزياء (مؤسسة إلين مك آرثر، 2017). في هذا النهج، لا يكون التركيز على تقليل الطلب من المستهلكين، بل يتم التركيز على تعديل العمليات التي تقوم بها الشركات لتلبية هذا الطلب، مع التحول نحو أنظمة (مفترضًا) تقلل من كمية النفايات التي تذهب إلى مكبات النفايات ومن كمية الموارد التي تُستخدم لصناعة المنتجات في المقام الأول.

على سبيل المثال، يمكن للشركات الاستثمار في عمليات إعادة التدوير لاستعادة المواد من الملابس المهملة التي يتخلص منها المستهلكون، مما يقلل من النفايات. هذا من شأنه أن يزيد من كمية المواد المعاد تدويرها المتاحة لصناعة منتجات جديدة. ثم يمكن للشركات استخدام هذه المواد المعاد تدويرها في الإنتاج، مما يلغي أو على الأقل يقلل من مصدر رئيسي لاستهلاك الموارد والانبعاثات الكربونية (إنتاج المواد الخام) من بصمتها البيئية.

لكن هذا النهج مليء بالتحديات. فإعادة تدوير الألياف يعتبر أمرًا صعبًا ومكلفًا. يتطلب تطوير التكنولوجيا استثمارات رأس المال المبدئية ووعودًا من العلامات التجارية للأزياء التي تركز على التكلفة. يظهر إفلاس شركة ""رينيوسيل"" (شركة سويدية طورت تكنولوجيا جديدة لإعادة تدوير القطن)، على الرغم من أنها تلقت دعمًا حماسيًا من صناعة الأزياء، مدى صعوبة هذا التحدي (كاري وأنتوشاك، 2024).

التحويل إلى ""إعادة استخدام المواد""، الذي يتضمن صنع ملابس جديدة من الأقمشة غير المستخدمة دون تفكيكها إلى ألياف، يعد أكثر واقعية. لكن ذلك لا يزال مكلفًا بسبب نقص اقتصاديات الحجم: حيث إن كل دفعة من الأقمشة غير المستخدمة تختلف في كميتها وطبعها وملمسها وحتى شكلها، مما يجعل الإنتاج غير ممكن على نطاق واسع. وهذا يجعل ""إعادة استخدام المواد"" أكثر تكلفة من التصنيع التقليدي.

النهج الأسهل هو محاولة إطالة الوقت الذي تبقى فيه قطعة الملابس قيد الاستخدام. يُقدّر أن تمديد العمر الافتراضي للملابس بمقدار ثلاثة أشهر من الاستخدام النشط لكل قطعة سيساهم في تقليل بصمتها البيئية بنسبة 5-10% (WRAP، 2012).

يمكن للشركات تعزيز إعادة الاستخدام من خلال دعم والتعاون مع منصات الملابس المستعملة القائمة (أو حتى إطلاق منصاتها الخاصة). لكن هنا تصبح الأمور أكثر تعقيدًا بالنسبة لشركات الموضة السريعة. بسبب جودتها المنخفضة، فإن القيمة الثانية لمنتجات الموضة السريعة في الأسواق المستعملة تكون منخفضة للغاية لدرجة أنه يصعب الحفاظ على سوق إعادة بيع فعالة. في كثير من الأحيان، تتجاوز تكاليف اللوجستيات والفرز قيمة المنتج نفسه.

ما هي التداعيات السياسية؟

من الواضح أن برنامج السياسة الصحيح قد يحدث فرقًا. بدأ صانعو السياسات في جميع أنحاء العالم بالفعل اتخاذ إجراءات. على سبيل المثال، في عام 2024، أقر المشرعون في كاليفورنيا قانون ""استعادة الأنسجة المسؤولية""، الذي فرض عبء ""المسؤولية الممتدة للمنتج"" (EPR) على شركات الأزياء. بشكل محدد، يُطلب من الشركات الآن الانضمام إلى ""منظمة مسؤولية المنتج""، التي يجب أن يكون لديها خطة معتمدة لجمع وترتيب وإعادة تدوير نفايات الأنسجة من الشركات الأعضاء.

توجد قوانين مشابهة في دول مثل فرنسا، وهي تُدرَج في قوانين الاتحاد الأوروبي ضمن الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي. تشمل القوانين المقترحة الأخرى زيادة الشفافية في سلسلة التوريد وفرض ""ضريبة الموضة السريعة"" على الشركات التي تجدد مجموعاتها بسرعة (قانون الموضة في نيويورك، 2025؛ CNN، 2024).

يمكن أن تكون وجهة نظر سلسلة التوريد مفيدة في تقييم فعالية السياسة. على سبيل المثال، يمكن أن تكون اللوائح على نمط EPR فعالة في تقليل النفايات المحلية، لكنها لا تمنع الملابس من أن تُلقى في البلدان النامية. وفقًا لتقرير من ""ريفاشن"" (المنظمة التي تشرف على خطة EPR في فرنسا)، أقل من 10% من الأنسجة القابلة لإعادة الاستخدام التي تم جمعها تُباع فعليًا في فرنسا، بينما يُرسل الباقي إلى الخارج (35% تُرسل إلى الدول الإفريقية و24% إلى آسيا).

وبالمثل، لا تُسهم اللوائح التي تستهدف النفايات بعد الاستهلاك بشكل كبير في الحد من التلوث واستهلاك الموارد والنفايات التي تحدث في البلدان النامية، حيث تحدث الأنشطة upstream في سلسلة التوريد مثل إنتاج المواد الخام ومعالجة الأقمشة (لونغ وجوي، 2024). لذلك، قد لا تكون التشريعات التي تستند إلى النفايات على المستوى الإقليمي أو الوطني كافية لمكافحة التأثير البيئي لسلاسل توريد الموضة السريعة العالمية.

لإجراء انتقال حقيقي نحو اقتصاد أكثر خضرة، تحتاج الشركات إلى حوافز لتقليل الموارد التي تستهلكها. قد يشمل ذلك فرض ضرائب على البصمة الكربونية لسلاسل توريد الأزياء لتشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها في الإنتاج، أو منح ودعومات تدعم الشركات التي تطور تقنيات إعادة التدوير، أو الشركات الناشئة في مجال إعادة الاستخدام أو منصات الملابس المستعملة بهدف تقليل تكاليف الدائرية.

الأمل هو أنه من خلال الاستخدام الدقيق لكل من المكافآت والعقوبات، يمكن للحكومات أن تساعد في تسهيل ظهور نظام أعمال دائري من خلال زيادة كل من العرض (على سبيل المثال، الشركات المصنعة التي تقدم الأقمشة المعاد تدويرها أو خدمات إعادة الاستخدام) والطلب (على سبيل المثال، الشركات في صناعة الأزياء التي تكون مستعدة لشراء هذه الأقمشة والخدمات) في النظام (مؤسسة إلين مك آرثر، 2017؛ نينيماكي وآخرون، 2020).

أخيرًا، قد تكون هناك حاجة إلى حملات توعية لبناء الوعي وتغيير تفضيلات المستهلكين بعيدًا عن الموضة السريعة نحو المنتجات عالية الجودة والمستدامة (WRAP، 2012).

المصدر: ECO